Hur man bygger en akustisk gitarr (med foton)

Det finns gott om information online om hur man bygger en akustisk gitarr, så jag trodde att jag skulle fokusera på de utmaningar jag mötte när jag byggde min egen. Som med alla nya projekt jag har försökt är varje steg på vägen okänd för mig. Vissa visade sig vara lika svåra som jag trodde att de skulle vara, medan andra, lika oroande, var en bit kaka.

Detta projekt var en inlärningsupplevelse. Hur kommer gitarren att spela och låta? Jag vet inte förrän efter att jag är klar. Kommer jag att använda erfarenheten för att bygga en annan? Inte säker, men efter att jag byggde min första träkanot byggde jag en annan och två kajaker, så jag ska bara säga. . . kanske.

Komma igång

Min första uppgift var att välja referensmaterial. Jag valde en bok med titeln Building Your Own Acoustic Guitar: Complete Instructions and Full-Size Plans av Jonathan Kinkead, men mitt köp var ganska impulsivt. Denna författare går igenom läsaren hur man bygger en gitarr som liknar Martin OM (orkestermodellen), som är mindre än den vanliga dreadnought, med en grundare kropp. Boken innehåller massor av foton och till och med fullskaliga planer, som är praktiska, men den saknade information jag behövde.

Till exempel beskriver författaren grundligt hur man slutför ett visst steg men går inte in på ”varför” så mycket. Han utforskar inte heller alternativa metoder för mycket. Jag är lite rebellisk och har inte alltid de verktyg jag behöver, så att förklara och alternativ är två saker som jag skulle vilja se i boken.

En annan svårighet: Författaren är brittisk. På det sättet han beskriver vissa saker, och orden han använder gör det lite svårt att tolka ibland. Måtten är alla i metriska och engelska, men de engelska dimensionerna är i mycket fina, svåra att läsa, tryckt.

Allt som sagt, boken är tillräcklig och jag använde den, tillsammans med online-resurser inklusive bloggar och "hur man" -information från Stewart-McDonald och andra luthierare leveranskällor.

Material jag använde

Jag går mer in i materialen jag använde och hur mycket de kostar i en annan artikel. Men kortfattat, här är vad jag använde i den här gitarrbyggnaden:

• olika träslag (se nedan)
• trälim
• citronolja
• sealer
• sandpapper
• klämmor
• ett roterande verktyg och router
• en cirkelkniv

17 steg för att göra en akustisk gitarr

1. Att välja trä
2. Trimning och montering av träbitarna
3. Ljudhål, Rosette och Back Inlay Strip
4. Montering av stag
5. Göra mögel och böja sidorna
6. Göra Kerfing-remsor och svansstycke inlägg och montering av nacken
7. Montera och binda kroppen
8. Förbereder halsen
9. Att göra Peg Head Inlay
10. Gör Fret-styrelsen
11. Montering av Fret-styrelsen
12. Gör Truss Rod Adjuster Cover
13. Gör Pick Guard
14. Fästa bron
15. Finishing
16. Montering av bron II
17. Sista steg

1. Välj trä

Att välja träet som ska användas för kroppen var källan till viss konsternation. Boken rekommenderar specifikt trä: Sitka gran för toppen och palisander för baksidan och sidorna. Som rebell ville jag inte göra det, så jag valde olika trä. Det skrivs mycket om olika tonträ och hur de påverkar ljudet på gitarren. Avvikelse från de vanliga populära varianterna av tonskog är kätteri för vissa tillverkare, medan andra anser att det är ett tecken på kreativitet. När du väl tror att du vill avvika från normen kan det vara en skrämmande uppgift att bestämma vilket ved som ska användas. Kostnad var en stor övervägande för mig, eftersom vissa skogar kan vara mycket dyra.

Jag valde västerröd "sinker" cederträ för toppen (eller ljudbrädan, som det heter) och klaro valnöt för sidorna och baksidan. Jag köpte båda från leverantörer på eBay. Cedar-toppen är tänkt att skapa ett "varmt" ljud. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det verkade inte vara en dålig sak för mig. "Sinker" betyder att den kom från en cederträ som räddats från en sjö eller flodbotten och är därför förmodligen ganska gammal. Den idén tilltalade mig. Claro valnöt är mycket tänkt valnöt från det amerikanska nordväst. Valnötter i allmänhet är tänkta att likna palisander eller mahogny. Det sägs skapa ett ljust ljud. Jag vet inte vad det betyder, men "varmt och ljust" låter ganska bra för mig. Jag gillar också den rika, mörka färgen på valnöt och det faktum att virket jag valde inte är exotiskt eller importerat.

Jag betalade ungefär $ 30 för cederträden och cirka 75 $ för valnötssidorna och ryggen. Beroende på träslag och typ (från A till AAAA) kan du räkna med att betala från cirka $ 25 till några hundra för toppen och från cirka $ 60 till flera hundra för sidorna och baksidan.

Jag kände mig nöjd med att jag hade startat projektet och fattat några beslut, som ibland är den svåraste delen av att starta något nytt projekt. Så vid denna tidpunkt hade jag trä för topp, rygg och sidor.

2. Klippning och montering av träbitarna

Dags att dyka in. Ljudbrädet och bakre trä anlände, var och en i två delar som behövdes förenas. Det är önskvärt att minimera synligheten för limlinjen, så att kanten på träet måste trimmas platt och jämnt, så att de passar tätt ihop.

Min bok rekommenderade att du använder ett blockplan. Jag har några blockplan, men de är tråkiga och jag har egentligen aldrig varit väldigt skicklig på att använda dem för finare och detaljerat arbete. Ta bort mycket trä, ja okej, jag är bra med det, men att göra kanterna helt plana - inte i min skicklighet.

Jag klämde fast sandpapper till en plan yta med ett långt högervinkelblock av trä (som också var fastklämt på den ytan) för att slutföra detta jobb. Min tanke var att om jag körde kanten på varje träbit fram och tillbaka på sandpapperet och längs träblocket, skulle kanten hamna platt. Trodde jag.

Problemet med att dra träet fram och tillbaka är att jag utövade ojämnt tryck på virket. När jag placerade kanterna på mina trästycken ihop och höll dem upp mot ljuset, såg jag att ljuset kom från skarven. Det ska du inte, om du har en perfekt led. . . så säger de.

Jag fortsatte denna process men kunde fortfarande inte göra fogen "perfekt". Jag tyckte till att slipa delar av fogytorna för hand tills jag fick det tillräckligt bra. Jag såg fortfarande svagt ljus genom delar av fogen, men jag visste att jag inte skulle få det bättre genom att fortsätta.

För att klämma fast trästyckena placerade jag två långa och fyrkantiga trästycken (2 x 4 fot, 3/4 "tjocka) på min plana yta och höll dem på plats med klämmor. Avståndet mellan dessa var något mindre än den slutliga avståndet mellan de två styckena som sammanfogades. När kanterna på varje träbit placerades mot ramen och sedan trycktes ner vid mittfogen, fanns det tillräckligt med tryck för att hålla dem och pressa ut något av Titebond Original-limet. Jag placerade lite vikt ovanpå träet för att hålla det nere.

När limet hade ställts in på en dag var det dags att göra ljudkortet och backa rätt tjocklek. Min bok föreslog 2, 5 mm för toppen och 3 mm för botten, men den berättade inte för mig konsekvenserna, svårigheterna eller nackdelarna med att lämna dem tjockare eller göra dem tunnare.

Boken föreslog att sättet att få virket till rätt tjocklek var att använda en tjocka hyvel eller trumslipmaskin - två elverktyg jag inte har. Den sa också att jag kunde använda ett handplan. Det var något jag inte skulle försöka för. . . du vet om min skicklighet med ett blockplan eller brist på det, och alla mina plan var för tråkiga, och jag ville inte skärpa dem.

Jag bestämde mig för att prova handslipning. Med gummicementlim fäst jag ett stycke 80 kornsandpapper på ett plant stycke 8 x 10 tum plywood, på vilket jag fäst ett råhandtag. Jag placerade träet löst mellan två långa träblock klamrade fast på min plana yta. I träens ändar, för att hålla det på plats medan jag tryckte och drog slipblocket, klämde jag fast ett tunt trästycke i ena änden och en aluminiumstång i den andra.

Jag började köra mitt hemmagjorda slipblock fram och tillbaka över träet, snurra veden ibland för att försöka hålla sakerna enhetliga. Jag var tvungen att ta bort cirka 2 till 3 mm tjocklek. Det tog lång tid. Problemet var att när jag dragde slipblocket fram och tillbaka utövade jag ojämnt tryck, vilket resulterade i att vissa fläckar var något tunnare än andra.

Det var dock inte hemskt, och när jag kom nära de slutliga dimensionerna slutade jag. Jag tänkte att jag skulle lämna lite tjocklek för att slipa.

Jag använde samma process för att få sidoveden till rätt tjocklek. Jag försökte mindre än 2 mm eftersom sidorna behövde böjas och tunt trä är lättare att böja.

Jag använde planerna som följde med boken för att spåra hälften av kroppsformen på en kartongbit och överförde sedan den till ett litet ark med 1/8 tum tjock polykarbonatplast för att använda som mall. Jag hittade limfogen i de övre och nedre träbitarna och använde mallen för att spåra formen på gitarrkroppen på träet. Det var bra att limfogen inte var så perfekt att jag inte kunde hitta mittlinjen. Därefter trimmade jag träet för att formas inom en 1/4 "av linjen med en bandsåg.

Ett steg till!

Min orolighet började dock byggas och tänkte på nästa steg. För dem, om jag gjorde ett fel för stort, finns det inget sätt att fixa det.

3. Sound Hole, Rosette och Back Inlay Strip

Nu blev saker och ting allvarliga. Dags att klippa ett hål i ljudbordet. Jag sökte på bloggar och fick reda på hur andra gjorde detta. Det verkade som om ett rotationsverktyg med hög hastighet och routerbit skulle ge mig de bästa resultaten. Jag tittade på Dremel-verktygen, men efter att ha läst recensioner köpte jag Black och Decker RTX-B till ungefär 1/3 av kostnaden för en Dremel.

Till mitt köp från Amazon lade jag till Dremelcirkelknivfäste, som är kompatibel med B&D roterande verktyg.

Skär ljudhålet

Jag överlappade pappersplanerna ovanpå cederträbrädan och markerade ljudhålscentret genom att trycka en klibb i träet. Sedan borrade jag ett pilothål något större än diametern på cirkelknivens svängstift. Jag gjorde samma sak på en skrot av plywood och satte upp fästen för den inre diametern på rosenträet och abalonrosetten som jag hade köpt (även från Amazon). Boken föreslog inläggning av tunna, purflingande (dekorativa) remsor till rosetten, men jag gillade utseendet på den här och tyckte att det kan vara lättare att inlägga.

Efter att ha snitit in cirkelns inre diameter i skrotet, kontrollerade jag djupet och diametern och markerade cirkelknivarverktyget med en permanent markör. Sedan skar jag ut ytterdiametern och allt material däremellan och innerdiametern, kontrollerade inläggets passning och markerade stagarmen. Jag gjorde samma sak för ljudhålets diameter på skrotet. Jag hade nu tre märken på verktyget för justeringarna.

Jag började med den inre diametern, sedan utsidan, tog sedan bort mellan trä och skar sedan ljudhålet. Toppen var redo för rosetten. Som det visade sig var detta INTE det bästa sättet att göra det. Jag var lite av på stagarmmärken, vilket resulterade i en ytterdiameter för inlägget som var något för stort. Jag borde ha överfört nedskärningarna till ljudbrädan när jag fick jiggen på skrot trä innan jag flyttade den.

Fyll i runt rosetten

Detta var det första av det som skulle vara många misstag. Jag lade till en fyllning runt rosetten bestående av superlim och valnötslipdamm, av vilken jag hade gott om. Jag dabbade superlim med en stifthuvud, tappade en nypa slipstoft på toppen och slipade sedan omedelbart med 240 sandpapper. Jag upprepade processen tills gapet fylldes, men fyllningen såg fortfarande lite grov ut.

Lägga till tillbaka inlägget

Ofta finns en dekorativ remsa inlagd på baksidan för att täcka sömmen. Jag trodde att jag skulle lägga in en remsa med lockigt lönnsnitt av skrotbitarna som ingår som förpackning i ordning av rygg och sidoved. Jag ville sätta tunna, svartvita accent-pruflingremsor längs varje sida av lönnremsan, så jag ledde en kanal för lönnremsan. Perfekt passform, ser bra ut. Sedan breddade jag kanalen för accentlistarna. Framgång igen, tänkte jag.

Här var problemet: Baksidan var cirka 2, 5 - 3 mm tjock och remsorna var ca 2 mm + breda, så inläggskanalen var grunt. De smala accentremsorna skulle bara inte stanna kvar i den grunda kanalen. Nu hade jag en kanal som var för bred, så jag bestämde mig för att göra egna, bredare accentremsor från en mullbär som jag klippte för några år sedan. Det var en gulaktig färg.

När jag utvidgade kanalen för de nya remsorna grep jag av misstag lönnremsan som jag redan hade limmat in, men jag fortsatte. När de nya gula mullbärstrimlarna limmades in, jämnade jag dem och slipade på baksidan, och av misstag slipade helt grundligt lönn- och mullbärstrimlarna i ena änden. Jag blev frestad att avsluta projektet då och då, men jag fyllde munskan och bestämde mig för att sätta en dekal på baksidan över den saknade delen av accentlistarna. . . eller bara lämna det för karaktär.

4. Avstängning

Inuti en akustisk gitarr finns det avstängning för topp och botten. Jag tror att detta bara är för att göra det tunna träet starkare, men placeringen av avstängningen, dess tjocklek och träets egenskaper kan påverka ljudet.

Min bok krävde Sitka granavstängning. Jag hade inte Sitka Gran och jag tänkte inte köpa förklippt Sitka Gran Bracing, så jag bestämmer mig för att använda cederträ. Kanske skulle detta lägga till "ljudets värme." Jag köpte ett stycke 5/4 däckplankning som såg ut som om det hade mest av kornet att löpa längsgående. Sedan följde jag avstängningen som visas i planerna för att klippa bitarna ur planken med min bordsåg och försöka hålla kornet i längdriktningen.

Jag spårade avstängningsmönstret på baksidan av över- och underkroppstyckena. Innan jag limmade ner avstången, tog jag "strategiskt" bort material med miniatrumsslipbiten för mitt roterande verktyg för att låta styrkan förbli men eliminera en del av den ljuddödande bulten. Det låter som om jag vet vad jag gör, eller hur? Jag gör inte.

Boken föreslår också att böjning av stag för att ge topp och rygg en lätt båge. Nu antydde det inte en radie för den bågen, men den sa att du kunde undvika detta med toppen och bara göra det platt, vilket jag gjorde.

Jag lägger till en liten radie i bottenstödet genom att göra en mall på ett stycke tunt trä. Jag placerade en metall linjal mellan en avslutande spik som drivs in i mitt platta arbetsbord för mitten, sedan en cirka nio tum till vardera änden av den längsta stången och 1/4 "under mitt nageln. Därefter böjde jag metall linjalen mellan spikar, spårade linjen på mallen trä och klippte den på min bandsåg för att överföra till den bakre avstängningen. Jag slipade avstängningen till de böjda linjerna med trumslipningen i borrpressen.

Klämning och limning av avstängningen på toppen krävde en rad kreativa klämmetoder, förlängningar och kilar. Baksidan krävde något olika metoder, eftersom avstängningen var något krökt. Allt tycktes dock fungera, men jag slutade med att ta bort mer av avstängningsvolymen innan jag limmade hela kroppen, medan jag gnaglade och knackade på ljudbrädan och lyssnade efter alla antydningar till resonans.

Okej, gör några framsteg. Undrar om cederträet ska fungera och om träet är tunt nog för att kroppen ska "sjunga".

5. Göra formen och böja sidorna

Att göra mallen

En fixtur eller form behövs för att hålla toppen, ryggen och sidorna på plats medan de limmas ihop. Boken jag följde föreslår två metoder för att konstruera formen: Den ena är att skära formen på kroppen i flera små, tjocka skivor av plywood och limma dem ihop, vilket resulterar i en tung, 4-tums tjock, fixtur. Den andra är att använda två ark kryssfaner separerade med distanser. Detta var den metod jag valde. Det gav mig möjligheten att använda Porter-Cable pneumatisk finish spik som min granne hittade i soporna och gav mig i behov av reparation.

Jag använde en 3/4 ", 2 'x 4" projektpanel från Home Depot och skrotbitar av 2 x 4 skurna i storlek för distans. Detta gav mig en 24 "x 24" form, som skivades i hälften och sedan skruvades fast tillsammans igen med flikförlängningar. Gitarrformen var lite ojämn, men bara något. Det verkade fungera bra.

Böjning av sidorna

Nu för att böja sidorna. Jag läste att detta kan vara ett skrämmande steg i alla projekt, och det var det verkligen. Det föreslogs i boken och i många bloggar att använda ett böjjärn. Detta är i grunden ett rörstycke som värms upp till flera hundra grader, över vilket det tunna sidoveden kan böjas till önskad form i små stegvisa steg med formen i formen som en guide för att jämföra din böjning.

Först kräver alla träbockningar ånga. Detta uppnås genom att blöta träet i flera timmar i vatten och sedan applicera värme. Nackdelarna som jag såg med att använda ett böjjärn, även om den traditionella metoden, var:

1. Jag hade inte en. Jag kunde skapa en. Flera förslag är tillgängliga om du söker online. Vissa verkade enkla och smarta medan andra, va. . . Jag är inte så säker på. Jag kunde köpa en för ett par hundra dollar. Ahhh, jag tror inte det.
2. Att göra formen exakt verkade svårt med denna metod.
3. Träet kunde lätt brännas, och det kunde jag också.

Jag läste massor online om detta steg, gick fram och tillbaka om mitt beslut innan jag faktiskt gjorde det. Jag hade böjit lite trä med framgång när jag byggde min kanoter och kajaker med en annan metod. Slutligen bestämde jag mig för att använda en bockningsarmatur tillverkad av skrotstyckena skurna ur formkryssfaner, som just råkade vara formen på gitarrkroppen. Jag bygger fixturen med två delar av den formade plywood, separerade med avståndsdelar. Sedan täckte jag böjytan med blinkande aluminium. Jag har också lagt till ett avrundat trästycke med ögonbultar och vingmuttrar för att hålla sidoveden mot formen vid den djupt krökta midjan i kroppen.

För att skapa ångan byggde jag en liten fyrkantig låda med ett hål i den för att ånga skulle komma in. Ånga skapades med hjälp av en gammal kaffekanna, med en liten bit kopparrör som ersatte glasbubblaren, den på en liten lägerugn. Jag läste att när ångande valnöt, ibland blir figuren i träet bleknat. Jag bestämde mig för att göra det ändå och drog till och med träet i vatten först.

När sidan som skulle böjas var i ångboxen i flera minuter, och det fanns ett överflöd av ånga som rymde från dess fogar, klämde jag långsamt träet på formen. Det böjdes lätt. Jag var glad och lättad. Nästa dag placerade jag den första sidan i formfästningen och klämde fast den in och fortsatte sedan till nästa sida. Det gick också bra. Jag klämde fast den i formen och lät dem torka i några dagar.

Allt var bra. . . förutom när jag tog bort sidorna från mögeln så tyckte jag att jag hade varit för aggressiv med fastspänningen och hade något deformerat en av sidorna genom att orsaka en märkbar fördjupning från träet. Jag försökte återfukta och klämma fast för att jämna ut det med endast liten framgång.

Klippning och limning

Nästa steg var att trimma sidan i längd och limma dem tillsammans med halsblocket och bottenblocket. Halsblocket trimmades först till storlek. Den kom med lönnhalsen som jag köpte (mer om det senare.) Det undre blocket kom från en kort längd på 3/4 "lönn som jag köper på Home Depot. Dessa fyra bitar limmades och klämdes fast i formen. Jag hade nu något som liknade en gitarrkropp. Sidorna behövde avsmalna med en gradvis kurva från botten mot nackblocket, varför det var trimmat tidigare. Jag gjorde en mall från 1/8 "hårt bräde, med avsmalnande avstånden limmade på, till passar runt utsidan av kroppen. Jag lägger pinnar i hål på insidan av formen för att hålla sidorna upp ovanför den övre ytan, i nivå med mallen i ena änden och ovanför mallen på halsänden. Sedan använde jag ett litet blockplan för att ta bort sidomaterial för att matcha avsmalningen.

Det fanns många möjligheter att göra oåterkalleliga fel här, men lyckligtvis skulle de fel som jag gjorde bara påverka estetik och inte fungera. Min dröm om en vacker, handgjord, avancerad gitarr minskade gradvis till en handgjord gitarr som fungerade och hade massor av "karaktär."

Den nedre bilden är förresten av Willie Nelsons gitarr "Trigger". Det är en beat-up, autograf-täckt Martin N-20 akustisk. Jag hoppas åtminstone att mina kommer att låta okej och inte hamna som en dekorativ massa träbitar limmade ihop.

6. Kerfing-remsor, inlägg i svansstycket och montering av nacken

Kerfingremsor är långa, slitsade remsor av trä, vanligtvis mahonny eller basträ, som ger mer styrka och styvhet när de limmas på kroppens sidor. Jag kunde ha gjort mina egna, men jag bestämde mig för att köpa dem från Stewart-MacDonald eftersom de var relativt billiga ($ 3, 20 en bit för en 15 tums remsa, jag behövde fyra).

Först drog jag remsorna i vatten i flera timmar för att göra dem mer flexibla. Sedan applicerade jag en generös pärla av Titebond-lim och placerade dem längs kanterna på ena sidan av kroppen med ungefär 1 mm utskjutande. De hölls på plats med klädnålar fastklämda på ungefär varje 1/2 tum. Efter att limmet torkat gav jag det en dag och vred på kroppen och gjorde sedan samma sak till andra sidan. Nästa dag klippte jag av remsorna som stickade ut något så att de var platta och spolade med sidorna. Jag har också lagt till några små vertikala avstängningsremsor på sidan. Såg ganska bra ut, tänkte jag.

Kinkeads bok har ett kapitel om att göra halsen och installera den. Jag tittade igenom detta kapitel och bestämde mig för att göra något annorlunda (inte överraskande.) Jag ville inte spendera tiden på att snida halsen och svettstången som den beskrev, så jag köpte en förhuggen hals från Penta Guitar Works på eBay. Den här killen har flera stilar, träval och skalor tillgängliga. Jag blev imponerad av halsen jag fick. Det var en bult på halsen i lågan lönn (vad jag alltid kallar lockig lönn) och den inkluderade en dirigerad trussstångskanal, nackmonteringsblock och ett stort tapphuvud som passade för nästan alla design.

Nu var jag tvungen att ta reda på hur man fäster nacken. Jag hittade några trevliga instruktioner på nätet.

Jag beställde exakta delar (sexkantsbultar, brickor och skär) från McMaster-Carr. Jag var redo att gå, men detta steg var skrämmande eftersom jag behövde vara exakt. Inte min forte.

Först klippte jag bort sidopanelens trä som täcker halsblocken och torrpassar nacken. En liten slipning krävdes. Sedan markerade jag positionen för två hål på halsens stång. Jag markerade halsblocket, som nu var fäst vid kroppen för att ställa in i linje med hålen som jag hade märkt på halsen. Jag använde en linjal och fann ett problem: Onlineinstruktionerna specificerade bultlängder för ett block utan hölje. Gruvan hade en skål, så bultarna borde ha varit kortare. Jag borrade hålen i tältet djupare än specificerat. Problemet löst! Jag var tvungen att använda min lilla borrpress med basen vänd bakåt för att få saker att fodra upp och för att säkerställa att mina hål var kvadratiska med nacken. Detta krävde också några kreativa klämmetoder.

Därefter borrade jag avståndshål för bultarna i nackblocket och gängade insatserna i hålen i nacktången till ungefär 1/16 "under ytan. Dags att prova bultning på halsen. Perfekt inriktning. Det händer nästan aldrig. Lyckligt .

Stagstången är en lång stålstång inbäddad i nacken som kan justeras för att öka eller minska spänningen på halsen för att flytta stickorna närmare eller längre bort från banden. Om de är för nära kan de surras medan instrumentet spelas. Om de är för långt borta blir spelet svårt.

Jag gick över vad jag skulle göra (ordspel avsedd). Det finns många snygga, fyrkantiga dubbla stångval tillgängliga från olika leverantörer. Jag valde en grundläggande Gibson-stilstång med justeringsmuttern avsedd att ligga vid tapphuvudet och täckt med en tunn platta. Detta är vanligt med elektriska gitarrer. Min nacke hade en brunn i pinnhuvudet huggen för detta. Stången kom längre än jag behöver, gängade i ena änden och med en mässingsjusteringsmutter och en cylindrisk stålmutter. Stången var avsedd att skäras i längd och gängas. Den cylindriska muttern var tänkt att vara inlopp i den övre änden av nacken. Inte vad jag gjorde. Jag klippte stången och gängde den med en 10-32 tråd och placerade den cylindriska muttern inuti gitarren bakom halsblocket. Min avstängning inuti kroppen klipptes med ett hål, utformad för att justera spänningen inifrån kroppen. Inte vad jag tänkte göra. Jag klippte också en tunn remsa av ek för att fylla i nackkanalen över stagstången. Detta skulle läggas till när jag permanent monterade nacken.

Kroppens svansände, där sidorna möts och gör en söm, täcks ofta med en inlagd remsa av trä. Jag bestämde mig för att använda det gulaktiga mullbärsträet. Jag använde mitt B&D roterande verktyg med en 1/8 "routerbit för att snida en inläggskanal. Jag använde träremsor som guider klämda fast på kroppen för att få den triangulära formen jag ville ha.

Baserat på mitt försök att dirigera inläggsremsan för ryggen var jag lite mer försiktig den här gången. Det visade sig inte så illa. Vanligtvis har dessa inlägg accentband runt sig, men kom ihåg. . . det här är en basgitarr, bara lite mer än färgglada träbitar limmade ihop.

Det började se ut som en gitarr och jag började ha tankar och försökte hålla dem positiva tankar om hur det kommer att låta.

7. Montera och binda kroppen

Nu kom tiden att montera kroppen, med andra ord klistra upp och botten på sidorna. Både topp och botten bör vara ungefär 1/4 "bredare hela vägen än breddsidorna. Jag började med toppen. Lägg karosssidorna på baksidan av ljudbrädan och justerade dess mittlinje och markerade de platser där avstängning kom i kontakt med kerfningen. Sedan markerade jag avstängningen där den sträckte sig utanför kroppen. Jag klippte bort avstängningen vid märkena så att den skulle passa inuti gitarrkroppen och också klippa bort kårningen där stagningen skulle komma i kontakt med den .

Jag använde mitt B&D-roterande verktyg mycket noggrant med en 1/8-tums routerbit för att tappa ut spelrummet för avstängningsändarna. Jag använde en Exacto-kniv för att klippa av avstängningsändarna. Torrmontering av toppen på sidorna efter detta verkade okej, men jag borde ha tittat mycket närmare. Jag dabbade en del epoxi- / slipdammblandning i de utgjorda områdena av kerfing eftersom jag ville ha en bra solid anslutning. Jag pressade ut en generös pärla av Titebond på toppen till kuggen och pressade på ljudkort, försöker hålla mittlinjerna i linje.

Jag var tvungen att tillämpa några kreativa klämmetoder, men när det visar sig borde jag ha ägnat mer tid åt att säkerställa att korvingen var helt platt efter att jag planade den och se till att torrpassningen såg rätt ut. Efter lite svårigheter, klistra in kil här och där, klämma fast där jag kunde och använda långa trästycken sträckta över, lyckades jag få toppen limmad. Det fanns några små klyftor längs kanten på grund av bristen på planhet på kåpan.

Jag använde samma process som fäst baksidan, men det här är ännu mer en blindpassning och den har mer av en kurva än ljudbrädan. I stället för att krossa med klämmor, kom jag med ett annat sätt att klämma på ryggen. Jag markerade konturen på kroppen på en bit av 1/4 "plywood och skar den cirka 1/2" inuti linjen. Därefter borrade jag avståndshål för 2-1 / 2 "långa gipsskruvar med en mellanrum på 2 tum varandra runt och omkring en tum utanför linjen. Sedan markerade jag hålen på formytan och borrade mindre hål för att driva skruvarna in i Jag limmade på en bit gitarrformad hårdplatta som lämnades kvar från min sida-avsmalnande mall.

Efter att ha applicerat lim och fodrat saker så bra jag kunde, skruvade jag ner min improviserade klämbräda. Verkar fungera okej, men kardan borde ha planerats i en liten uppåtvinkel snarare än platt. Jag märkte också ett gap mellan nackblocket och ryggen. Jag redogade förmodligen inte korrekt för ryggens kurva när jag trimmade nackblocket. Jag tänkte att jag kunde fylla mellanrummet med ett mellanlägg och lim.

Som det visade sig, skapade inte krökningen i avstängningen den något konvexa ryggen som den borde ha. Det var något konkavt. Jag vet inte vad som hände. Jaja.

Binder kroppen

Därefter kom ett steg som involverade routern (och potentiell skada på allt mitt arbete hittills om jag inte fortsatte noggrant.) Jag behövde klippa en kanal längs kanterna på ljudbrädan och tillbaka för att binda remsor. Jag tror att dessa skyddar kanten på gitarren från bucklor och lägger också till lite dekoration.

Jag valde att använda lockiga lövträband. Plast skulle antagligen ha varit lättare att arbeta med men jag är en stor lockig lönnfläkt. I överensstämmelse med vad som har blivit det grundläggande, enkla Jane-temat i min gitarr, valde jag att inte lägga den tunna, purflingande accentstrippen på baksidan. Jag satte dem bara på framsidan, vilket innebar att jag behövde en tvåstegskanal. Jag riggade upp en justerbar guide gjord av skrot för min handhållna router. Jag tänkte på det, försökte visualisera processen och jag fortsatte att ha dessa katastrofala scener genom mitt sinne, men jag var redo.

Först var jag tvungen att trimma överlappningen kvar på toppen och ryggen. Jag bestämde mig för att klippa bort det mesta med en bandsåg och sedan avsluta med en spolad routerbit. När man klippte av bandsågen var sidan oavsiktligt tappad med bladets tänder på en liten plats. Jag fyllde den med en liten mängd epoxi- och valnötslipdamm.

Kvällen innan jag försökte klippa av kanalerna pratade jag med min granne och slutade med att låna sin handhållna trimruter. En fullständig strategiändring i sista minuten. Den hade en rullagerguide och viss finjusteringsförmåga. Jag ställde in den, testade den på skrot och 10 minuter senare fick kanalerna dirigerats. En annan oro bakom mig.

Lönnremsorna hade blötnat i vatten i badkaret hela natten och nu var jag redo att limma in dem. Jag började med den enklare (ingen accentband) tillbaka. När jag applicerade en limpärla på kanalen tryckte jag in lönnremsan och höll den på plats med tejp och dabbade bort överskottslim medan jag gick. Jag lade till mer band till områden som såg ut som om de behövde det.

När det var gjort, vippade jag över kroppen och började på framsidan. Går ganska smidigt hittills. När jag kom till det mycket krökt midjeområdet bröt min tunna lönnremsa. Att inte ha en annan fortsätter jag och använde massor av tryck och tejp för att hålla de trasiga bitarna på plats. Efter att limet torkat över natten tog jag av tejpen och upptäckte några problem.

För det första var kanalen inte tillräckligt djup och krävde mer slipning av remsan för att få den att spola. Jag tror att träet svällde mer än jag förväntade mig efter blötläggning och kanske var kanaldjupet inte tillräckligt nog på vissa ställen.

För det andra sattes de trasiga bitarna inte så tätt i kanalen, vilket lämnade ett litet gap mellan remsan och kroppen. Jag planerade att fylla med lim och slipstoft och fortsatte att gå vidare.

8. Förbereda halsen

Nackens rygg sträckte sig förbi kroppen, så den behövde trimmas. Jag trodde att jag skulle göra en dekorativ mössa av tre kontrasterande träbitar: mullbär, koa och lönn. Jag klippte nacken på längden och spårade sedan formen på de tre träbitarna. De klipptes ut med en bandsåg och limmades på rumpan. Det var svårt att få dem uppradade eftersom limet var hal.

När det var dags att klippa och slipa bitarna hittade jag snittet som jag gjorde på nackstödet var krokigt. Gör om. Den här gången limmade jag först de tre dekorativa ihop.

Därefter lade jag ut platserna för avstämningspinnarna på tapphuvudet. Jag skapade en pappersmall från mina planer och kontrollerade avståndet till hålplatserna från sidan av tapphuvudet med en linjal. Sedan borrade jag små pilothål. Pinnhuvudet var extra långt, så jag klippte det kortare och lade till lite dekorativ kontur på toppen.

Efter lite finjustering (avsedd ordning), avlägsnande av lite trä med sandpapper för att få halsen att passa så smidig som möjligt på kroppen, tog jag bort den och applicerade lite fläck. Jag använder Behlen American Walnut Solar-Lux NGR-fläck. Jag gjorde först lite slipning med 240 korn tills jag var trött på att slipa, sedan busade på ett skikt med fläckar, vilket lämnade fretbrädan området ostänkt. Efter att det torkat slipade jag igen med 240 korn och borstade på en annan kappa. När den andra lagen torkade gnuglade jag ner halsen med stålull.

När jag var nöjd med utseendet borrade jag ut pilothålen för att acceptera Gotoh Chrome-maskinhuvuden. Jag mätte deras diameter med mikrometer och hittade en borrkrona nära samma storlek (3/8 "). Jag borrade ett testhål först i skrot för att se till att det inte skulle bli för stort. Jag använde ett reamerverktyg för att göra tunrar passade snyggt i hålen. Ett annat problem: halsen jag köpte hade en liten kurva längst ner på baksidan av tapphuvudet, vilket gjorde att den lägsta uppsättningen av tunrar inte låg platt. sand och färga området igen.

Jag hoppade pistolen lite för att färga nacken. Jag var tvungen att slipa och färga när jag skapade inlägget (nästa). Jag upptäckte också att när jag testade på muttern som jag hade köpt, var halsen en smula för bred. Mer slipning och färgning på nytt. Som jag senare skulle upptäcka var hålen för tunern lite off-center på ena sidan.

9. Peg Head Inlay

Jag hade lite rum kvar överst på pinnehuvudet. De flesta gitarrer har tillverkarens logotyp eller vissa anpassade gitarrer har skaparens namn. Jag tänkte på att lägga in mina initialer, men eftersom det här är min första byggnad och jag har skruvat upp mer än bara några saker, var jag inte säker på att jag var redo att skriva under mitt namn på det. Jag bestämde mig för att göra ett dekorativt inlägg, typ av en stjärna eller korsform av tre olika träslag.

Först drog jag ut det på papper och färgade i de olika områdena i inlägget. Jag gillade det, så jag klippte ut varje liten bit och limmade det på lite skrot som råkade ha samma tjocklek. När limet torkat klippte jag ut varje bit med min bandsåg och slipade sedan till den "exakta" formen. Jag lägger ut bitarna på ett ark kartong och limmade dem på plats och såg till att använda mycket lim där bitarna träffades.

Jag klippte ut en rektangel runt inlägget och limmade den på ett träblock. Min avsikt var att slipa inlägget så att alla olika bitar var av samma tjocklek. Jag gnuggade kvarteret med inlägget fäst på mitt stora slipblock som hölls i en skruvstång. Detta fungerade ganska bra.

Nu hade jag inlägget formad som en stjärna, eller kors om du föredrar det, och jag spårade dess kontur på tapphuvudet. Därefter använde jag en liten mejsel för att klippa, skrapa och finessa virket ur tapphuvudet där inlägget skulle gå. Efter många testpassningar och mer skrapning limmade jag äntligen inlägget på plats, något ovanför tapphuvudets yta. Jag blandade lite grafitpulver med Titebond-lim och klämde inlägget på plats. Jag slipade den jämnt med tapphuvudets yta och färgade de områden på tapphuvudet som behöver det. Jag avslutade den med stålull.

Det var inte den perfekta passformen jag ville ha - några små luckor fanns fortfarande - men jag gjorde mitt bästa för att fylla dem och fortsatte.

10. Fret Board

Att bygga frettavlan var en tidskrävande uppgift. Jag behövde fatta några beslut innan jag började. Ville jag köpa en tom bit rosenträ, klippa spåren och radiera ytan själv eller köpa ett förspalt skiva med en radie? Jag bestämde mig för att köpa. Förresten, radien på ytan är tänkt att göra gitarren lite lättare att spela, så en platt fretbräda skulle förmodligen ha fungerat.

Andra beslutet, ville jag lägga en kantbindning på styrelsen? Ja, jag tror att det ser bättre ut, men det gör att det är lite svårare att sätta i frettråden.

Tredje beslutet, ville jag fästa frettavlan i nacken före eller efter installationen av frettrådarna? Jag valde efter eftersom jag ville använda min borrpress som en McGuivered frettrådpress och jag behöver att kortet ska vara plant. Mer om det senare.

Den första saken att göra var att klippa borrbrädan så att den matchar nackprofilen. Jag lägger den på halsen och lämnade lite utrymme för mutteren, klämde sedan fast den på halsen, bara med ögonbotten på fretöppningarna för vinkelrätthet. Sedan spårade jag nacken på baksidan av brädet och även ljudhålsbågen. Jag bestämde mig för att få botten av frettavlan nära ljudhålet att ha en lätt båge. Jag antar att det var ett fjärde beslut. Jag klippte sedan frettavlan något utanför märkena med en bandsåg. Jag använde ett litet handplan för att rensa upp kanterna.

Därefter klippte jag lite lönn för sidobindningen av något skrot som medföljde min gitarrbaksida och sidovedordning. Den klipptes något bredare än tjockleken på frettavlan. Sedan markerade jag dess tjocklek på baksidan av fretskivan och använde ett plan för att ta bort ytterligare palisander för att ge plats för bindningen. Jag tänkte använda en trim router för att göra detta, men beslutade att gå med försiktighet och gjorde det med ett plan och sandpapper. Ett femte beslut.

Lönebindningen limmades sedan och klämdes fast på frettavlan, sidorna först, sedan det lilla böjda stycket i slutet av brädet nära ljudhålet. Jag var tvungen att ta till mig mer kreativ klämma. Efter limuppsättningen jämnade jag bindningen med sandpapper.

Eftersom jag inte fäst frettavlan på halsen, behövde jag klämma fast den på halsen och få den till att passa in så bra jag kunde. Detta medförde att slipning av lite av fläcken. Jag märkte att bindningen blev slipad tunnare på vissa ställen än andra. Jag försökte korrigera detta, men misstänkte att mer noggrann slipning skulle behövas för att få den att spola när jag limmade borrpanelen.

Jag använde en ¼ ”Fortsener-bit för att få lättnad för Abalone-fret-punkterna. Jag testade prickans passning i en utborrad kavitet först, sedan borrade jag bara ut varje hål med min borrpress till ett djup som lämnade lite av prickens utsprång. Jag borrade sedan testade, sedan borrade mer och testade, sedan mer om det behövdes för varje prick. Jag limmade prickarna på plats med superlim, lite för mycket, och slipade dem sedan med en gång limet satt. Jag använde samma metod för sidopunkterna förutom att jag använde en vanlig borrkälla och uppskattade bara djupet jag behövde, sedan slipade de dem i gång när superlimsetet.

Jag skapade ett verktyg att använda i min borrpress för en metod för att pressa in frettråden. Det var bara en ¾ ”bred bit av skrotaska med en ¼” bult på ena sidan, huvudet klippt naturligtvis av. Jag markerade en 16-tums radiekurva på den lilla biten aska genom att använda den 16 ”radie slipblocken jag köpte från Stewart-MacDonald Luthier leverans. Sedan använde jag trumslipningen för att ta av virket under linjen.

För varje bit av frettråden klippte jag längden med en 1/8 ”för att spara på varje sida av frettavlan. Sedan tog jag bort en taggdel på undersidan av tråden med en Dremel-kvarn och liten fil så att kanterna skulle ligga över sidobindningen. När jag arbetade på två borrplatser åt gången använde jag en liten fyrkantig fil för att ge varje lucka en liten fas, och knackade sedan ned tråden med en hammare och träblock precis nog för att hålla den på plats. Jag slutade trycka in den med min riggborrpress. Jag använde också en liten bit aluminium som blinkade mellan träpressen och borrtråden. Inte säker på varför. Det verkade bara som en bra idé.

När alla borrar var pressade in, klippte jag kanterna med trådskärare och lade in dem i linje med bindningsplattan. Eftersom borrarna bara hålls i spåren vid kulorna, fanns det ett litet gap kvar i spåret. Jag släppte superlim i spåren med piska tips, som jag köpte från Stew-Mac. Dessa praktiska små tips glider rätt på flaskspetsen. Jag använde lite pastavax på vardera sidan av frettråden för att förhindra att slingra superlim på träet. Detta visade sig vara en röra. Pastan vaxade torkat vitt och lämnade vit rest i träkornet, och jag släppte superlim på träet ändå.

11. Montering av Fret-styrelsen

Först måste spåret som innehöll fackstången fyllas. Jag använde en remsa av ek, för jag hade ett tunt stycke som låg runt. Jag ledde en vik på ena sidan och fyllde den med silikontätning. Bara en liten pärla för att hålla stålstången från att vibrera. Sedan smutsade jag lim på remsans sida och klämde fast det på plats. När limet var torrt hyvlade jag och slipade ekremsan med halsytan.

Felnummer ??: Jag borde ha väntat på att placera det lilla spikhuvudet som förhindrar att borrbrädan glider runt jag behövde göra lite mindre slipning för att få kroppsytan perfekt i linje med nackytan och spikhuvudet förhindrade det. Som ett resultat har jag ett litet gap mellan borrbrädet och nacken och kroppen i det området.

Jag smutsade lim på nackytan och lite på ljudbrädan (överst) där borrpanelen låg och klämde ner halsen och torkade bort det klämda limet med en våt pappershandduk när jag gick. Jag behövde använda en C-klämma för att fästa frettavlan på kroppen eftersom det krävs en liten böjning på grund av den inställda bakvinkeln på nacken. Jag hoppades att strängarna skulle rensa banden i det här området. Efter att limmet torkat, såg jag att toppen av frettavlan hade glidit åt sidan, trots att jag hade försökt förhindra detta. Jag behövde göra slipning och smärta upp.

12. Göra Truss Rod Adjuster Cover

Som jag nämnde tidigare är spänningsjusteringen för trussstången på min gitarr placerad på tapphuvudet, så det behövdes ett lock. Jag gjorde en av skrotträet jag hade runt genom att föra en grunt kanal i bottenveden och fylla det med kontrasterande trä. Det är en enkel form, men lite överdimensionerad. Jag hade svårt att få justeringsmuttern att spola eller under ytan, så att locket skulle ligga plant. Jag var tvungen att slipa ner metallbrickan till en mindre storlek och också tappa ut lite trä för att få muttern att bära mot en plan yta och inte dra upp stången.

13. Göra Pick Guard

Jag bestämde mig för att ta en liten sida resa, så att säga, och gjorde en plockvakt. Jag hade en bit valnötsskrot med intressant figur i säden, så jag använde det.

Först gjorde jag en pappersmall och satte den på gitarren för att se hur den såg ut. Därefter slipade jag skrotvalnöttern till cirka 1/16 "i tjocklek. Det var redan ganska nära. Sedan spårade jag formen på pappersmallen på träet och skar ut den med en bandsåg. Med lite slipning, de grova kanterna försvann och lite mer slipning gjorde att det passade in i ljudhålscirkeln. Jag kommer att fästa den efter att ha slutat ... men under efterbehandlingen tappade plockskyddet på golvet och den spetsiga änden flisade lite. Jag slipade den, men nu är något utanför cirkeln vid den spetsiga änden.

14. Fästa bron

Att fästa bron är förmodligen ett av de viktigaste stegen för att komma rätt i hela byggnaden. Avståndet från muttern måste vara exakt för att få rätt intonation. Centreringen måste vara exakt så att strängarna sprids jämnt över frettavlan. Här började saker och ting falla isär för mig. Du kanske tänker, "Dude, de har redan föll isär."

Jag köpte en premad palisanderbro, stift och sadel på Amazon. Först lade jag bron på ljudbrädet med sadeln på plats och höll en snöre från muttern till sadeln för att kontrollera handlingshöjden (avstånd strängen inställd ovanför borrarna). Usch!!! Strängen bottnade på borrarna. Detta skulle vara ospelbart. Jag insåg att nackvinkeln var för skarp. För att justera för detta gjorde jag två saker. Först skymde jag nacken där den går i kroppen, minskar vinkeln. Jag använde valnötslipstoft och superlim för att fylla eventuella luckor. Därefter tillsatte jag ett valnötsskikt i botten av bron för att höja det cirka 1/16 tum.

Jag placerade först en bit blå målartejp på ljudkortet där bron skulle sitta, och lade bron ovanpå den. Mycket noggrant mätte jag avståndet från muttern till kanten av bron. Jag behöver 25, 4 tum (25-3 / 8 = 25.375). Jag använde en längd flätad fiskelinje som strängdes från mutteren till brostiftet på låga E- och hög E-strängarna för att hitta centreringen. Sedan tejpade jag ner det och klippte under tejpen för att forma för att maskera virket under lacklackeringen. Jag var redo att applicera finishen. Jag kommer att diskutera problem med bron plats senare.

15. Efterbehandling

Där jag hade sand-men problem på baksidan med mittlisten, applicerade jag några dekorativa klistermärken som är avsedda att användas på bårbrädor för att försöka dölja bristen lite. Jag applicerade finish över dessa.

Jag bestämde mig för att använda Behlen stränginstrumentlack i aerosolsprejburkar. Det rekommenderades att applicera vid låg luftfuktighet och temperaturer mellan 60 och 80F. Ångorna från det här är farliga och mycket flyktiga. Jag använde en andningsmask och skyddsglasögon när jag applicerade. Eftersom det var februari då jag kom till detta steg byggde jag en liten sprutbås i mitt garage från reservfinér och plastfolie där jag placerade en elektrisk värmare och ljus. Det rekommenderas också att 10 lager lack appliceras med lätt slipning mellan varje beläggning. Jag applicerade fyra lager Behlen vinyltätare, först med lätt slipning efter de två första lagen. Därefter applicerade jag sju lackbeläggningar med lätt slipning mellan var tredje lag. Jag väntade en halvtimme mellan lagen och en dag mellan varje tre lag innan slipning.

Efter att ha låtit ytan härdas i en vecka, våtslipade jag toppen med 1000 kornpapper blötläggt över natten i vatten med lite Murphys Oil-tvål tillsatt. Jag gjorde det bara till toppen. Jag föredrog en mer satinfinish för sidorna och ryggen, så jag gnuggade bara ytorna med stålull. Efter att ha torkat vattnet uppifrån använde jag Turtle vax-gnubbsmassa från en bilförsörjningsbutik för att polera finishen. Jag polerade för hand med en bomullstrasa, sedan igen senare med en ullhudkudde på en borr. Finishen såg okej ut, men slags rå. Kom ihåg att jag sköt för den Willie Nelson-looken.

16. Fästa bron II

När jag lägger bron över maskeringsbandet kontrollerade jag avståndet från muttern igen, men den här gången övervägde jag kompensationen. Sadeln är inställd i en vinkel för kompensation och dess avstånd från muttern ska vara 2 mm längre än skallängden (25.4) på ​​högsträngen och 6mm på låg E-strängen.

Jag hade uppmätt avståndet till kanten av bron. Tyvärr var sadeln mer än 2 mm från kanten vid hög e-strängen. Det innebar att jag måste skjuta upp bron och avslöja en inte alltför smal remsa oavslutat barträ. Dessutom var bromasken något krokig och skiftade något utanför centrum. Stoppning! Stoppning! Stoppning!

Jag gjorde justeringarna från mätaren till sadeln den här gången, borrade sedan 3/16 "hål för ändstiften för att hålla den på plats medan jag limmade ner den. Jag snidade formen på överbryggan med en borrpressslipning trumma i ett litet träblock och borrade frigångshål för stiften. Jag använde detta med lite stoppning för att hjälpa till att klämma ner bron under limning. Jag sträckte gitarrkroppen med en längre träbit och klämde fast kanterna till gitarren kropp, trycka ner på bron blocket.

Nu tillbaka till att röra upp ytan för att täcka det exponerade nakna träet. Olyckan slår till. Jag slutade med körningar och missfärgning och till och med en manch från ett Dremel-bufferthjul nära bron. Ju mer jag försökte fixa, desto värre såg det ut. Jag tror att några fler klistermärken är i ordning.

17. Sista steg

Jag oljade frettavlan med två lager gamla engelska citronolja och gav bron en kappa och gnuggade sedan över överskottet med pappershandduk. Jag fäst plockskyddet med dubbelsidig 3M-lim. Jag installerade skyddsstångens slutskydd, lite naturligtvis mitt i centrum. När jag installerade tunern fann jag att hålen var lite av. För sent för att fixa det. Eftersom jag satte tunern för nära tappens botten, behövde de installeras upp och ner, vilket innebar att tunern behövde vändas i motsatt riktning från traditionellt för att dra åt stängerna. Okej, jag kan leva med det.

Det visade sig att strängspänningen böjde nacken och höjde handlingen något. Jag behövde förmodligen inte höja bron så mycket som jag gjorde, men jag behövde definitivt raka halsen som jag gjorde. Jag bestämde mig för att lämna handlingen lite hög tills allt lade sig. Det är inte så illa. Det gör saken bara lite svårare att spela.

Nu kommer sanningens ögonblick: stränga gitarren och hoppas att det låter okej. Jag ville nästan inte göra det eftersom jag tänkte att det kanske låter tråkigt. Jag använde Martin medium strängar. När jag ställde in och strummade det blev jag förvånad över hur det låter. Det hade ett rikt ljud (typ av varmt och ljust, antar jag) med massor av upprätthålla. Jag kontrollerade alla stickningar ner till kroppen - ingen surr. Denna gitarr kan vara lite grov och ful, men det låter vackert för mig.

Jag är glad.

Ljudklipp